Corsé

Antecedentes

El corsé es una prenda interior tradicionalmente hecha de un material rígido que se ajusta al cuerpo para adelgazar la cintura de la mujer. La evidencia muestra que las mujeres cretenses usaron algún tipo de prenda que se ceñía la cintura entre el 3000 y el 1500 a. C. , pero las cinturas estrechas se convirtieron en la moda entre las mujeres en Europa durante la Edad Media. Las mujeres de ese período usaban un precursor del corsé, llamado body o stay, o un par de estancias. El corsé rígido de busto a cadera se hizo popular en el siglo XVI y persistió en varias formas hasta mediados del siglo XX. Algunos médicos y escritores lo consideraron beneficioso para la salud de las mujeres, mientras que otros consideraron que la prenda apretada era una tortura virtual. La fabricación de corsés era un subsector especializado de la industria de la confección. Los sastres llamados staymakers eran expertos en el ajuste y conformación de corsés, que se cosían laboriosamente a mano. Con el desarrollo de los tejidos elásticos, los corsés finalmente se volvieron más flexibles. Alrededor de la década de 1930, la moda femenina comenzó a enfatizar una figura más natural y el corsé se extinguió gradualmente. Lo más parecido a un corsé moderno es la base de ropa interior todo en uno.

Historial

La evidencia arqueológica muestra que las mujeres vestían ropa interior sorprendentemente moderna ya en el año 3000 a. C. en Babilonia. Una figura cretense que data aproximadamente del año 2000 a. C. fue desenterrado por el arqueólogo británico Sir Arthur Evans a finales del siglo XIX. Mostraba a una mujer con el pecho desnudo y una cintura diminuta ceñida por lo que parece un cinturón acanalado. Las escrituras griegas antiguas se refieren a la ropa interior femenina hecha de lino o cabrito, que se ceñía la cintura y quizás aplastaba el busto. Las mujeres romanas probablemente también usaban algún tipo de ropa interior, pero el estilo general era para ropa larga y holgada. Este estilo persistió, tanto para hombres como para mujeres, durante la Edad Media. Fue alrededor de 1150 cuando la ropa de las mujeres europeas tenía una cintura reconocible. Esto se logró atando un vestido que de otro modo sería holgado. Un manuscrito británico del siglo XII da evidencia de un "modelador" con cordones apretados que se usa como prenda exterior.

Las habilidades de sastrería para hacer ropa de cortes y formas intrincados no se desarrollaron realmente en Europa hasta mediados del siglo XIV. Aproximadamente en este momento, las mujeres comenzaron a usar una ropa interior de lino rígido, ajustada con cordones delanteros o traseros. En el siglo XV este artículo se conocía como un par de estancias o cuerpos en inglés y corps o cors en francés. La palabra inglesa corsé probablemente proviene de una versión del francés cors. Al principio, los corsés estaban hechos de dos capas de lino, unidas con una pasta rígida. El material rígido resultante se mantuvo y formó la figura del usuario.

A partir del siglo XVI, los fabricantes de corsés empezaron a utilizar piezas delgadas de hueso de ballena, con forma de púas o agujas de tejer, entre dos capas de material de corsé. El corsé de ballena era mucho más confinado que el endurecido con pasta y a menudo se usaba junto con otras prendas interiores que exageraban aún más la forma femenina. En la época de la reina Isabel, la moda entre las clases de la corte era un corsé largo y rígido que llegaba desde el busto hasta debajo de la cintura natural, combinado con una enorme falda de aro rígida con huesos de ballena llamada farthingale. En el siglo XIX, las mujeres usaban sus corsés junto con un artilugio de aro en forma de jaula, una crinolina, que sostenía sus faldas hacia los lados y la espalda. El corsé también acompañó al bullicio, un dispositivo acolchado que enfatizaba el trasero de la mujer. Los corsés cambiaban con la moda, haciéndose más largos o más cortos, soportando el busto o minimizándolo, según el capricho del día.

Las mejoras en la fabricación de látex a principios de la década de 1930 llevaron a hilos elásticos trabajables que podían tejerse o tejerse en telas adecuadas para ropa interior. Pronto, el corsé elástico se convirtió en la norma. Esta era una prenda mucho más flexible que el corsé rígido anterior, y cuando la prenda cambió, el nombre también cambió. Lo que se había llamado corsé se convirtió en roll-on, luego vino el step-in y el corselette. En 1940, la ropa interior femenina en Europa y Estados Unidos había evolucionado a favor de un arreglo de dos piezas; un sostén para el busto y un roll-on o panty-faja para la cintura. El corsé regresó brevemente después de la Segunda Guerra Mundial disfrazado de avispa, un corsé corto y deshuesado para usar con los vestidos de cintura ajustada con estilo en ese momento, pero nunca volvió a ser un artículo cotidiano.

Efectos del corsé en la salud

Las mujeres europeas a lo largo de la época victoriana llevaban corsés ajustados que sin duda resultaban incómodos y, en muchos casos, realmente perjudiciales para la salud. A las chicas jóvenes se les puso corsés para acostumbrarse a la restricción. Muchas ilustraciones y referencias contemporáneas de principios de siglo representan el doloroso proceso de apretar el corsé. La usuaria del corsé se acostaba boca abajo en el suelo, mientras otra persona le ponía un pie en la espalda y tiraba de los cordones. Las mujeres que llevaban corsés ajustados de forma perpetua padecían una variedad de problemas de salud, como la columna vertebral y la caja torácica deformadas, dificultad para respirar y compresión de los órganos internos. Hacia el cambio de siglo, varios fabricantes de corsés introdujeron nuevos corsés diseñados por médicos. Estos tenían como objetivo apoyar la figura de una mujer sin una compresión indebida.

A principios del siglo XX, las mujeres de clase alta tenían más acceso a actividades físicas como deportes y ciclismo. Con la locura del tango justo antes de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empezaron a quitarse los corsés antes de un baile. Los fabricantes de corsés introdujeron corsés deportivos y de danza para adaptarse a estas nuevas actividades. Si bien algunos corsés se volvían más holgados y cómodos, todavía se recomendaba a las mujeres que los usaran. Aunque algunos médicos hablaron sobre el peligro para la salud de las mujeres de los cordones ajustados, una opinión contradictoria e igualmente científica afirmaba que ir sin corsé era antinatural y poco saludable. La evidencia histórica, desde la estatuilla cretense hasta las pinturas rupestres, se utilizó para sostener la idea de que las mujeres siempre habían necesitado apoyo para la figura. Una opinión popular era que la evolución era más difícil para las mujeres que para los hombres y el corsé era esencial para mantener a las mujeres erguidas. Por lo tanto, solo una pequeña minoría radical abogaba realmente por abandonar el corsé.

Materias primas

Los corsés estaban hechos de una variedad de materiales, según el período de tiempo y la finura del artículo. El tejido principal para el cuerpo del corsé podría haber sido lino, endurecido con pasta o almidón. Las mujeres de clase baja habrían usado corsés de una tela de algodón resistente y barata. Los corsés también estaban hechos de telas decorativas como el satén o la seda.

El hueso de ballena utilizado para endurecer los corsés técnicamente no era hueso en absoluto, sino las estructuras con forma de dientes, llamadas barbas, de una ballena barbada. Las ballenas barbadas tienen cientos de placas córneas dispuestas en sus mandíbulas superiores que sirven para sacar del agua a pequeños animales marinos. Las barbas son un material intermedio entre el cuerno y el cabello, formado por muchas fibras capilares paralelas recubiertas de esmalte duro. Cada placa de barbas mide aproximadamente 25,4 cm (10 pulgadas) de ancho y 2,74-3,96 m (9-13 pies) de largo. Las barbas se pueden dividir a lo largo de las fibras paralelas y, cuando se ablandan con el vapor, se les da forma fácilmente. Una vez seco, mantiene su forma demostrando ser un material de enorme utilidad para la confección de corsés. La sobrepesca provocó la desaparición de las poblaciones de ballenas barbadas y los fabricantes de corsés se vieron obligados a buscar materiales sustitutos. Usaron caña o acero, y luego plástico. El fabricante de corsés insertó finas astillas de hueso de ballena en el corsé para mantener su forma. Whalebone también se usó en algunos corsés para una pieza delantera llamada busk. El busk daba una línea suave a la parte delantera del corsé y, a veces, también estaba hecho de madera, cuerno o acero.

El patrón básico y la construcción de un corsé del siglo XVIII.

Los ojales de metal para cordones de corsé se introdujeron en Francia en 1828. El elástico se usaba en corsés ya en la década de 1890, pero al principio este material solo era adecuado para piezas de formas pequeñas llamadas refuerzos. Alrededor de 1930, los fabricantes aprendieron a extruir látex en fibras largas, lo que hizo posible tejer una variedad de telas elásticas. El elástico se convirtió en la norma en corsés y otras prendas interiores en la década de 1930.

Los corsés se terminaron con una variedad de efectos decorativos, incluidos encajes y cintas. El hilo utilizado para coser el corsé puede haber sido seda fuerte o algodón encerado, según la prenda.

Diseño

Los corsés fueron diseñados para ajustarse exactamente a un usuario individual, de lo contrario el efecto se perdería o la prenda sería aún más incómoda. Aunque un fabricante de corsés podría seguir un diseño estándar, cada uno tenía que modificarse para la altura, el peso y la figura del cliente individual. Para un corsé fino, el usuario se ajustaría dos veces. Primero, el fabricante de corsés tomó las medidas básicas del torso del cliente y luego cortó el material a la medida. La prenda fue cosida toscamente, usando puntadas largas llamadas tachuelas. A continuación, se volvió a instalar al cliente y se anotaron todos los ajustes. Las tachuelas se deshicieron y el corsé se volvió a coser con suturas finas y cortas.

En términos del aspecto de moda del diseño, el corsé cambió junto con el modo de vestir. Si los modistas sacaban una línea de vestidos de cintura pequeña, los fabricantes de corsés los obligaban con corsés ajustados. La figura de moda de la "Chica Gibson" en los primeros años del siglo XX provocó una locura por el corsé en forma de S, que empujaba el busto hacia adelante y las caderas hacia atrás. En la década de 1920, el estilo de vestir flapper no necesitaba corsé o solo uno de línea recta y no restrictiva. Como se señaló anteriormente, varios médicos diseñaron lo que consideraron corsés saludables, y los fabricantes de corsés también respondieron a las tendencias culturales, como el tango, produciendo corsés de uso especial.

El
proceso de fabricación

Los corsés fueron hechos con mayor frecuencia por fabricantes de corsés especializados. Los corsés elaborados requerían un gran ingenio al cortar y coser y cada uno tenía que ser ordenado y ajustado especialmente, pero los corsés más simples para todos los días se podían hacer en casa. El siguiente proceso de fabricación es para un corsé del siglo XVIII hecho por un fabricante de corsés profesional.

1. El fabricante de corsés solía ser un hombre y sus asistentes solían ser mujeres. Comenzaría tomando medidas del cliente, ya sea en su casa o en su tienda. Luego, estas medidas se utilizaron para hacer un patrón con papel rígido.
2. El fabricante de corsés colocó el patrón de papel sobre un material pesado, como un taladro de algodón o lino grueso. Después de trazar el patrón, se cortó con unas tijeras.
3. Estas piezas cortadas se colocaron sobre un material diferente (como muselina) que formaría el forro interior más suave. El forro también se cortó del patrón.
4. Algunos corsés también tenían una tercera capa, una cubierta exterior de algún material fino como la seda. Estas piezas se cortarían de la misma forma.
5. Las capas del corsé fueron luego unidas (cosidas con puntadas largas y ligeras). Con una regla, el fabricante de corsés hizo líneas paralelas a una distancia de 6,3 mm (0,25 pulgadas), marcando el lugar donde iría la ballena.
6. Luego, se cosieron puntadas rectas y ajustadas a lo largo de las líneas. Esto hizo cajas entre las dos capas de tela, para sujetar los huesos.
7. Por lo general, el fabricante de corsés tenía que cortar la ballena a la medida, pero en el siglo XVIII la ballena ya estaba disponible dividida en tiras. El fabricante de corsés cortó las tiras a medida y redondeó y limó los extremos. Luego, los huesos se introdujeron en los espacios de las piezas del corsé.
8. A continuación, se hicieron los orificios de los ojales. Estos se perforarían con un punzón y se terminarían con una puntada de ojal.
9. Luego, todas las piezas del corsé se unieron con tachuelas. El corsé coció al vapor la forma de la ballena con una plancha caliente, y el corsé se dejó secar sobre un maniquí de modista.
10. Ahora que el corsé se ensambló aproximadamente, se volvió a colocar al cliente y se notaron las alteraciones. Luego se deshizo el remate y el corsé se volvió a coser con hilo fuerte y puntadas cortas.
11. Una vez que se le colocó el corsé al cliente, el fabricante agregó huesos moldeadores adicionales y el busk. El busk estaba hecho de hueso de ballena, cuerno, madera o acero, y se insertaba a través del centro del frente del corsé. El fabricante de corsés dio forma a cualquier hueso de ballena adicional con una plancha y los insertó donde fuera necesario, como para sujetar la cintura o dar forma al busto.
12. Finalmente, se cosió una capa de tela fina en la parte superior si era necesario. Otros toques finales incluyeron coser bucles para sujetar las enaguas y las medias.

Control de calidad

Los corsés eran generalmente artículos finamente construidos hechos por encargo, por lo que el control de calidad no era un problema. En la década de 1930, cuando los corsés estaban perdiendo popularidad, la industria del corsé hizo un esfuerzo concertado en los Estados Unidos para capacitar a las vendedoras de corsés en el ajuste "científico". Los dependientes de los grandes almacenes se especializaban en el ajuste de corsés y generalmente pasaban mucho tiempo con los clientes, asegurándose de que cada uno se fuera con una prenda adecuada. Controlar la calidad del ajuste era muy importante y dependía de una fuerza de ventas bien informada.

Subproductos / Residuos

El subproducto más notable de la fabricación de corsés fue la ballena. Aunque las ballenas también fueron cazadas por su aceite, es un hecho que la locura por los corsés y las faldas de aro llevó a una sobrepesca de ballenas barbadas. A finales del siglo XVI, la ballena franca del Atlántico estaba casi extinta en el popular caladero del Golfo de Vizcaya. Cuando las ballenas de Bizkaia se volvieron difíciles de encontrar, la industria ballenera se trasladó a las aguas de Groenlandia. Este caladero también se vio seriamente mermado a finales del siglo XVIII. Después de la década de 1840, las ballenas de Groenlandia fueron cazadas por su hueso de ballena, principalmente capturadas por pescadores estadounidenses en el Ártico. El aceite de ballena no se usó mucho después del descubrimiento del petróleo en 1859, por lo que las ballenas cazadas a fines del siglo XIX fueron asesinadas casi exclusivamente por sus barbas. El Bowhead se extinguió casi por completo a principios del siglo XX, justo cuando el uso de corsés estaba disminuyendo y los nuevos materiales elásticos hicieron que los huesos de ballena fueran obsoletos.

Dónde obtener más información

Libros

Ewing, Elizabeth. Vestirse y Desnudarse. Londres:B. T. Batsford, Ltd., 1978.

Shep, R. L. Corsés:una historia visual. Mendocino, CA:R. L. Shep, 1993.

Waugh, Norah. Corsés y Crinolinas. Londres:B. T. Batsford Ltd., 1954.

Publicaciones periódicas

Fields, Jill. "Luchando contra el mal sin corsé:moldeando los corsés y la cultura, 1900-1930". Revista de historia social (Invierno de 1999):355 y sigs.

Ángela Woodward